「どたぐつ」をはいて・・・

　鉄の十字架が立つイラゴ峠の麓の村がフォンセバドンでした。標高1400メートルを超えた南向きの斜面にありました。
　12世紀に、キリスト教の隠修士が教会と簡素な病院を建てたのが、この村の始まりだそうです。聖地・エルサレムがイスラム教徒によって占拠されるなどしたため、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼がヨーロッパ中の信者の間でブームとなったのです。それも16世紀になってすたれ、辺鄙な地にあったフォンセバドンはいつしか人の住まない廃村になってしまいました。
　サンティアゴへの巡礼が再び脚光を浴びるようになったのは、わずか４半世紀ほど前のことです。それが今では年間30万人近いペルグリーノが歩くほどになりました。これはサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼者事務所がコンポステーラ（巡礼証明書）を発行した数で、観光に訪れた人を含めればもっともっと多いはずです。
　フォンセバドンには、ここ数年で５軒のアルベルゲと１軒のレストラン兼ペンシオンがオープンしました。民家は１軒もないので、すべてがペルグリーノに１夜のベッドや食事を提供することで成り立っているのです。
　カミーノに沿った大都市には大聖堂がそそり立ち、町村には立派な教会が立ってました。どれも数百年の由緒をもっているような、素晴らしいものがほとんどでした。「太陽の沈まぬ国」といわれたスペインの16世紀ごろの富の蓄積とその栄華には、感心するばかりでした。
　現代のスペインでも、帰り道に立ち寄ったバルセロナのサグラダファミリアのようにすごい教会が建造されています。ところが、カミーノに沿った町村でも人影はまばらで、空き家が目立つところも多くありました。地方の過疎化は深刻なようでした。
　ペルグリーノが落としていくカネが、カミーノの町村の振興にすこしは貢献しているのでしょう。わたしが、あちこちのバルで飲んだビール代が、わたしのノドだけでなく、そのバルを、ひいては巡礼路の経済を潤しているのだと考えると、ちょっとうれしくなりました。
　サンティアゴ巡礼路は、日本の熊野古道と姉妹巡礼路になってます。「デュアル・ピルグリム」といって、両方の道を歩いた人には、共通の巡礼証明書が発行されます。同じように「巡礼で地域お起こし」という願いが込められているのでしょう。応援いたします。

　夕刻のアストルガの広場でＳさんと出会いました。「いま、Ｋさんとスパゲッティを作って、食べたとこですよ。一緒だったらよかったのに」。わたしは２人とは違うアルベルゲに泊まっていました。
　日本人ペルグリーノが持っていた最もポピュラーなガイドブックは「聖地サンティアゴ巡礼」（ＮＰＯ法人日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会、ダイヤモンド社）でしょう。帰国後に改めて読み返すと、アストルガのページには「坂を上った広場のすぐ左手に・・・公営アルベルゲがあり、日本友の会とも交流がある」と書かれていました。これを読めば、その夜の宿は確定するでしょう。現在も、日本人女性がボランティアで働いておられます。
　わたしもこの本は、何度も読んでました。ラインマーカーでカラフルになっています。それでも持ち歩くガイドブックはひとつと決めました。思案の末に選んだのは、「A Pilgrim’s guide to the Camino de Santiago 」（John Brierley）の方でした。決め手は、地図が載っていることでした。友の会の方はＰＤＦ化して、スマホに入れていました。ときどき、スマホの小さなページに目を凝らしてもいましたが、この日は読んでいなかったのでしょう。
　中学生のときに山登りを始めて以来、国土地理院の発行する５万分の１地図は必携品でした。実際に歩いたルートには、赤線を引きました。地図を読むことはもとよりそれが増えていくのも楽しみでした。知らない道を歩くときは、地図がないと不安になります。
　John Brierleyのガイドブックは、英語圏のペルグリーノには絶大な支持を得ているようでした。平均的な１日の行程が、概略的ではありますが１ページの地図となってます。その地図には、通り過ぎる町や村などの地名、アルベルゲやオテルなどの宿泊施設はもとより、教会から水飲み場まで、そして主な区間の距離などが細かく記されています。
　別のページには、アルベルゲなら18／３（ベッド数／部屋数）といった規模、料金や特徴などのデータがついてます。教会や見るべきスポットのガイドも充実しています。

　わたしは、こちらを選んだので、おおかたの日本人ペルグリーノと一定の距離感を保てたのかもしれません。とはいえ、英語です。疲れ果てたアルベルゲのベッドで読むのはひと苦労でした。
　インターネット上のガイドやスマホ・アプリも、いくつもあります。わたしもいくつかのアプリをインストールしていました。計画段階では、たいへん重宝しましたが、実際に歩いてみると、地図なんてなくても、ホタテ貝や黄色い矢印を追っていると、サンティアゴ・デ・コンポステーラにたどり着くというのも現実でした。ま、巡礼の荷物が重くならないよう、気にいった１冊で身軽になることです。

　国道の反対側にあるアルベルゲから、顔なじみのイスラエル人が「おーい、こっち」と手を振ってくれました。見過ごすところでした。次はわたしがＫさんに手を振りました。あとからＳさんもやってきました。
　ビジャダンゴス・デル・パラモのアルベルゲで、「リタイア３人組」が初めてそろいました。
　Ｋさんとはエステージャで出会い、一緒に夕飯を食べに行きました。寒風吹きすさぶレオン大聖堂の前で久しぶりに会うと、なんと髪の毛が短くなっていました。途中で散髪したのだそうです。異国で散髪とは、巡礼に出発する以上に勇気のいりそうな行動に出たものです。
　Ｓさんとは、巡礼２日目のロンセスバージェスで顔を会わせて以来、メセタの大地で何度も出会ってました。レオンの街角でも、雑踏の交差点でばったり。「寒いですね」と声を掛け合いました。前に書いた弘前大くんもそうですが、縁とはそういうもののようです。
　Ｋさんはそのとき62歳。金沢出身で、東京で生協関係の仕事をしてこられました。わたしは「似顔絵師」と名づけました。
　持ち歩いているタブレット端末のｉＰａｄで隣に座った女性の似顔絵をささっと描きます。「これ、どう？」と見せると、身長190センチのいかついおっさんが知らない間に描いたかわいい自画像にびっくりし、喜ばないはずがありません。すかさず「メールで送るから」とアドレスを聞き出してしまうテクニックは、ちょっとまねできません。日本の繁華街でナンパしようと女の子に声をかけている若者も、これくらいの技術は身につけたらどうでしょうか。もっとも、Ｋさんの目的は、同じペルグリーノとしてお近づきになるためだったはずです。描くのは女性に限るわけではなくて、わたしも１枚、描いてもらいました。

　「同じ年の友だちが次々と亡くなって、定年には早かったけれど、仕事を辞めました」ということでした。
　Ｓさんは65歳。東京生まれで、今も東京。複写機・レーザープリンターの大手メーカーで「開発部門以外はすべての部署で働いた」という企業戦士でした。料理も得意で、カストロヘリスで同宿したときは、銀シャリを鍋で上手に炊いてくれました。観光でスペインにやって来たことはあるそうです。
　リタイアしてひと区切りついて、というのがカミーノ。クリスチャンではない点でも、３人とも一致していたようです。もっと深いわけはあったのか、なかったのか。お互いにその点を深く尋ね合うことはありませんでした。
　その日の夕食。Ｓさんが偵察してきた近くのレストランで乾杯しました。巡礼定食からメーンの３品は違うものを選んでシェアーしました。ボインの素敵なウェイトレスのサーブで、リタイア３人組は機嫌よくグラスを重ねました。
　Ｓさんは２年後のちょどいま、「北の道」という海岸沿いの巡礼路を歩いてサンティアゴ・デ・コンポステーラに到着されたばかりです。

　【追記】
　Ｋさんは、地元・金沢のひがし茶屋街近くにある赤い壁が印象的なおば様宅で、「カフェ＆バル　くわじま」を開いておられます。「人生の楽園」（テレビ朝日）にも登場され、あれこれと手を伸ばしてうらやましい限りの毎日を送っておられます。